Libia – I tesori del deserto

Diario di Viaggio di Maurizio Fortunato – 2005

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Ogni viaggio è un pezzetto della nostra anima che ricomponiamo, alla ricerca dell’ultimo tassello che ci sveli il mistero della nostra esistenza. In ogni viaggio un sottile filo guida i nostri passi, si può partire con l’intimo desiderio di una meta da raggiungere, o ci si può aspettare di essere travolti lungo il cammino, con la semplice speranza di non rimanere delusi. Ad ogni viaggio cresce la nostra ansia di scoprire nuove meraviglie, di lasciarsi incantare da un cielo diverso in ogni luogo eppure sempre lo stesso, lungo sentieri polverosi percorsi infinite volte, dentro antiche rovine mute di un clamore passato, persi in una strada del mondo affollata di vita. E per quanti viaggi abbiate intrapreso, per quanti luoghi visitato, nulla vi può preparare a questa esperienza, perché il viaggio in Libia può divenire il percorso per la ricerca del significato più profondo del proprio io. Soli sulla vetta di un monte, immersi nell’assordante silenzio d’un infinito accecante, sferzati dal vento come spighe dorate in un campo di grano maturo, mentre il lento fluire del tempo muta la forma della vita spostando un granello di sabbia dopo l’altro, in un mare che di giorno risplende al sole e al tramonto si accende di tenui sfumature rosa fino a scomparire nel buio più profondo, lasciando negli occhi solo un ricordo di luce....Mai come in questo viaggio mi riesce difficile dipanare quel filo conduttore che segna il ricordo delle emozioni vissute, tante sono le cose che ancora oggi permeano la mente di vivide immagini in un indissolubile intreccio….I maestosi resti archeologici lasciati in eredità dai greci, dai romani, dai bizantini, un’autentica epopea storica da vivere d’un fiato attraverso tutti i luoghi di cui è punteggiata la costa mediterranea, senza dubbio i più affascinanti tra quelli che ho avuto modo di visitare nel Nord Africa….Le stupende atmosfere del deserto, in un continuo mutare dall'alba al tramonto di paesaggi, luci, colori….L’arte rupestre, misteriosa traccia di quei popoli che hanno abitato in epoche remote il Jebel Acacus, testimone muta dei cambiamenti climatici che hanno trasformato un’immensa foresta equatoriale, percorsa da grandi fiumi e popolata da una miriade di animali, in un arido deserto….La scoperta di un popolo ospitale che ci ha sempre manifestato, in ogni luogo dove ci siamo recati, il piacere di poterci incontrare….E tra tutto questo, il sentimento più forte, quella sensazione di contatto con la parte più intima di noi stessi che solo la solitudine del deserto ti sa regalare….Ho visto lo stupore tramutarsi in gioia, la gioia farsi lacrima, la lacrima brillare un solo istante prima di morire in un caldo abbraccio….Ho visto occhi serrati al mondo spalancarsi sull'infinitesimo, alla ricerca, dentro le oscurità dell'anima, della vera ragione del nostro esistere….”Gli uomini viaggiano per stupirsi degli oceani e dei monti, dei fiumi e delle stelle, e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi”  ( Sant’Agostino ).  

17 Maggio 2005    
Genova - Roma - Bengasi – Susa

Il viaggio ha inizio di buon mattino con il volo di trasferimento che da Genova mi porta a Roma, dove alle 13.00 è previsto il volo di linea della Libyan Aerlines, la compagnia di bandiera nazionale, per Bengasi. Il nostro programma, organizzato dal tour operator di Roma  Time-Out, prevede la visita della Cirenaica, con i siti archeologici di Cirene, Apollonia, Qasr Libia e Tolmeita,  quindi il trasferimento con volo interno a Tripoli per visitare il bellissimo sito di Leptis Magna. Successivamente di nuovo un volo interno verso la città di Sebha alle porte del Sahara, da dove ha inizio il tour in 4x4 che ci porterà nel Jebel Acacus, ad ammirare i paesaggi e le antiche incisioni rupestri custodite nel deserto. Sulla strada del ritorno visita dell'Erg Ubari e dei laghi della zona, quindi il ritorno a Tripoli, sempre in aereo, per visitare la città ed il sito di Sabratha prima del nostro rientro in Italia. Arriviamo a Bengasi in orario atterrando su quella che mi sembra essere l'unica pista del piccolo aeroporto. Su un lato fanno bella mostra di se vecchie carcasse di aerei militari recitante da piccoli muri intonacati di fresco, non si capisce bene se come forma di sicurezza o di abbellimento. Non c'è traccia di altri aerei oltre al nostro e a piccoli cargo di compagnie africane. Siamo alla fine del periodo di maggior afflusso turistico, ora che la Libia ha ufficialmente riaperto al turismo internazionale, ma come avremo modo di scoprire più avanti questo si rileverà un gran bel vantaggio perché ci permetterà di girare tranquillamente nel paese senza incontrare praticamente altri gruppi organizzati. E di godere inoltre di un periodo climatico stupendo, con temperature miti e cielo turchese lungo la costa mediterranea, dove normalmente in inverno e in primavera non è difficile incontrare giornate piovose, con un clima asciutto nel deserto, dove le temperature prossime ai 40° di giorno scenderanno gradatamente di sera senza provocare però il temuto sbalzo termico, e senza infine dover fare i conti con il famigerato ghibli, che quando spazza l’aria con i suoi venti può procurare più di un problema. In sostanza, vista l'esperienza diretta, è un periodo che mi sento di consigliare vivamente. All'arrivo, ore 15.00 locali, un'ora avanti rispetto all'Italia, la stessa quando da noi c'è l'ora legale, facciamo conoscenza con la nostra guida locale Ahmed, un ragazzo molto simpatico e gioviale dalla parlantina sciolta e dall’italiano fluente, che ci aiuta subito nel disbrigo delle formalità doganali e che ci accompagnerà per tutta la durata del viaggio. Insieme a lui c’è un altro ragazzo, praticamente il suo alter ego dato che mastica poco d’italiano e non è un gran chiacchierone, ma che soprattutto, come scopriremo in seguito, non è una guida bensì un poliziotto incaricato della nostra sicurezza. Più probabilmente a mio avviso, vista l'assenza di pericoli evidenti, per controllare che qualcuno del gruppo non commetta sciocchezze infilandosi in qualche guaio, come quei turisti tedeschi sorpresi anni fa alla partenza con il calco di un'incisione rupestre come souvenir !! (ma dico io ) Da allora non è più consentito girare da soli per il paese e anche in caso di viaggiatori indipendenti, al di fuori dei tour organizzati, oltre al visto è richiesto l'invito di un'agenzia turistica locale che faccia da garante. Appena fuori dall'aeroporto approfittiamo della presenza di un ufficio cambi per acquistare un po' di moneta locale, il dinaro ( inutile portarsi dei dollari visto che ormai l'euro è normalmente accettato anche qui ). E' difficile dire quanto convenga cambiare, in Libia attualmente non esistono circuiti internazionali per prelevare con i bancomat e le Carte di Credito sono ancora pressoché sconosciute, le spese più frequenti le incontrerete per approvvigionarvi di acqua da bere, circa 5 dinari al litro nei bar un po’ meno nei piccoli market, ( per il deserto normalmente viene fornita dal tour organizzatore ) e per poter usare la macchina fotografica o la telecamera, 5/10 dinari, nei siti archeologi e nei musei, ma considerate anche, come è stato per noi, che facilmente il vostro accompagnatore locale sarà in grado di cambiarvi della moneta allo stesso cambio praticato ufficialmente. Ricordate infine che in Italia il dinaro vale praticamente come i soldi del monopoli e che dovrete necessariamente riconvertirlo prima della partenza, per sicurezza tenete la ricevuta di cambio perché potrebbero richiedervela. Finalmente saliamo sul pulmann e partiamo alla volta di Susa, una piccola città fondata nel 1897 da un gruppo di profughi mussulmani in fuga da Creta, che sarà la nostra base per l'esplorazione della Cirenaica. Lasciata Bengasi ci inoltriamo nel Jebel Akhdar, zona delle Montagne Verdi, la catena montuosa più alta della Libia settentrionale, la quale dopo una prima parte arida, ad onor del nome, inizia a presentarsi con un susseguirsi di campi coltivati a grano, piantagioni di olivi, viti, mandorli e grandi appezzamenti di campi verdi dove pascolano tranquilli greggi di pecore, capre e perfino dromedari. Nei pressi della cittadina di Al-Bayda la strada inizia a salire. Siamo in vista del fiume Wadi al-Kuf che in questa zona crea una serie ininterrotta di belle gole e ripidi canyon, teatro negli anni a cavallo tra il 1920 e il 1930 di accanite battaglie tra i patrioti libici, guidati dal leggendario Omar al-Mukhtar, e gli occupanti italiani del maresciallo Badoglio. Superato un moderno ponte, costruito su un affluente del Wadi al-Kuf, la strada verso Susa inizia a scendere aprendosi in una bella valle con magnifiche vedute della costa. Sono ormai le 19.30 quando arriviamo all' El Manara, un moderno e confortevole albergo situato proprio nei pressi dell'ingresso del sito archeologico di Apollonia.

18 Maggio 2005 
Cirene – Apollonia

Oggi dedicheremo la giornata alla visita della Cirenaica, iniziando dal più importante sito archeologico della zona, l'antica città greca di Cirene.
Lungo la strada che dalla costa risale dolcemente la valle si incontrano i resti delle antiche necropoli greche scavate direttamente nella roccia e riutilizzate in seguito anche in epoca romana e bizantina. Di certune rimangono tracce distinte nella specifica peculiarità della moda e dei costumi del periodo in cui furono realizzate, alcune sembrano rappresentare dei templi in miniatura ornati con piccole colonne scolpite e rappresentazioni di divinità, altre sono caratterizzate da angusti locali attigui privi di decoro, altre infine sono semplici sarcofagi ricavati direttamente sul luogo della sepoltura. Prima di entrare nel sito archeologico ci fermiamo ad ammirare dall'alto il tempio di Apollo, edificato come racconta la leggenda nel punto esatto in cui il dio e la ninfa approdarono in terra di Libia. E' una giornata limpida con un cielo terso e turchese come solo queste latitudine sanno rendere, la temperatura è già discretamente alta, ma grazie all'aria secca ed asciutta quasi non ci si fa caso. Appena varcato l'ingresso del sito archeologico, la cui visita richiede non meno di 3 h circa, si incontra il grande Gymnasium costruito dai greci nel II sec. a.C. ed utilizzato come principale centro sportivo della città. La grande palestra centrale all'aperto era circondata su ogni lato da una fila di colonne doriche che delimitavano un corridoio coperto e chiuso su un lato da un alto muro. In epoca romana l'area fu trasformata in un Foro dedicato alle discussioni politiche ed all'amministrazione della giustizia con annesso un tribunale. Il maestoso ingresso, ben visibile ancora oggi, era formato da quattro colonne doriche a sorreggere l'architrave del tetto. Subito dietro il Gymnasium si trova un piccolo Odeon dedicato al dio Apollo, costruito con granito di Assuan e marmo di Baros in Grecia, utilizzato nel periodo ellenico per le rappresentazioni teatrali. A fianco una pista di atletica, lo Xystos, sfruttata dagli atleti per i loro allenamenti quotidiani. Sul lato sud-occidentale del Gymnasium si trova invece la Skyrota, la via principale della città di Cirene, ornata in un  primo tratto denominato Portico delle Erme da grandi statue raffiguranti le Cariatidi, immagini dei semidei Ercole ed Ermete. Successivamente i romani prolungarono la strada fino a raggiungere l'Agora, trasformandola cosi in un viale cerimoniale. Lungo la Skyrota si trovano dapprima un altro piccolo Teatro costruito per gli spettacoli musicali e successivamente l'imponente casa di Claudio Tiberio Giasone Magno, personaggio influente e gran sacerdote del dio Apollo, risalente al II sec. d.C. L'ingresso della casa era costituito da un grande cortile aperto che si apriva direttamente sulla via principale. Utilizzato come empluvium per la raccolta dell'acqua piovana era decorato con mosaici raffiguranti tra l'altro Arianna e Dionisio ( attualmente asportati per una migliore conservazione). Sull'ingresso si aprivano varie stanze interne tra cui una sala da pranzo estiva con il pavimento in marmo, da cui l'ospite ed i suoi commensali potevano godere di una magnifica veduta sulla vallata mentre banchettavano. Accanto a questa sala si trova la stanza denominata della Quattro Stagioni, cosi denominata per via del grande mosaico sul pavimento in cui una  fanciulla viene rappresentata ai quattro angoli abbigliata con i costumi tipici delle stagioni dell'anno. Tra i resti archeologici, qui come in altri punti del sito, si trovano le stilizzazioni scolpite di un'antica pianta oggi scomparsa, il silphium, simile all'odierno finocchio selvatico che all’epoca nasceva spontanea nella zona. Molto ricercata ed apprezzata nell’antichità  per le sue virtù curative, speziali e afrodisiache, contribuì in maniera determinate alle fortune di Cirene. Proseguendo lungo la Skyrota arriviamo all'Agorà, la grande piazza pubblica vero fulcro della vita cittadina. Circondata da templi ed altri edifici adibiti a funzioni civili poteva trasformarsi da semplice mercato a luogo di ritrovo per assistere a cerimonie religiose e politiche. Sulla destra si trova un Monumento Navale, restaurato di recente, edificato dai Tolomei nel III sec. a.C. per celebrare una vittoriosa battaglia. La statua rappresenta una Vittoria protesa sulla poppa di una nave alla base della quale sono raffigurati

due delfini e i tritoni di Nettuno. In fondo alla piazza si trovano i resti del Santuario di Demetra e Kore, realizzato in una non comune forma circolare ed abbellito con statue di divinità femminili della fertilità sedute ed in piedi, quest'ultime aggiunte nel periodo romano. Ogni anno vi si svolgeva un festa molto importante a cui partecipavano solo le donne e che rievocava il mito di Demetra. All'interno e subito intorno all'Agorà si trovano altri edifici, come il Tempio delle Basi Ottagonali o la Tomba di Batto, il capo dei coloni greci che fondarono la colonia di Cirene, ma il loro stato di conservazione non ottimale li rende poco interessanti e di difficile individuazione. Dietro l'Agorà una strada costruita dai Bizantini scende dalla cima della collina verso la zona sottostante del sito archeologico caratterizzata dal grande Santuario di Apollo. Lungo la discesa si trovano i resti delle antiche Terme di Artemide Diana risalenti al periodo greco, scavate interamente nella roccia sono le uniche del genere mai ritrovate. Tra le varie stanze, scarsamente illuminate da un'apertura praticata in alto, quella che si è conservata meglio è il calidarium dove si notano ancora le vasche per l'acqua calda e le piccole celle scavate nella parete che fungevano da deposito per gli abiti. Alla fine della discesa si arriva nei pressi della Fontana di Apollo, una sorgente naturale utilizzata in passato come complesso termale conosciuto con il nome di Bagni di Paride. Il Santuario di Apollo nei pressi è un insieme di più templi ed edifici religiosi, tra cui il Tempio di Apollo vero e proprio, uno dei più antichi della colonia di Cirene. Costruito nel VI sec. a.C. venne successivamente dotato di file di colonne sui quattro lati a racchiudere l'originale spazio aperto che fungeva da area sacra. Ricostruito nel IV sec. a.C. subì la completa distruzione durante la rivolta ebraica, i resti visibili oggi risalgono al più recente periodo romano del II sec. d.C. Di fronte al tempio si trova un grande altare monumentale utilizzato per i sacrifici dedicati al dio e un bellissimo Nymphaeum, fontana sacra, con due leoni ai lati. Su un lato del tempio di Apollo si trova il Tempio di Artemide ritenuto  più antico del santuario stesso. Da qui parte il sentiero che conduce al grande Teatro di Cirene, edificato dai greci nel VI sec. a.C. e modificato successivamente dai romani che lo trasformarono in un anfiteatro, da qui si gode una magnifica vista verso il mare. Purtroppo oggi appare piuttosto dimesso e molti dei livelli che un tempo potevano ospitare circa mille spettatori sono crollati sotto il peso del tempo. Tornando indietro verso l'uscita settentrionale del sito archeologico si incontrano le antiche Terme Romane. Costruite nel I sec. d.C. sotto l'imperatore Traiano furono successivamente restaurate dall'imperatore Adriano, come ricorda una lapide che si trova in quello che era il frigidarium, dopo i danni provocati dalla rivolta della comunità giudaica di Cirene. Quello che resta del complesso termale, decorato con mosaici e colonne in marmo cipollino, comprende altri vani come il tiepidarium ed il calidarium, ed uno che fungeva da spogliatoio in cui fu rinvenuta la statua delle Tre Grazie conservata ora nel museo della Jamahiriya di Tripoli. All'uscita dal sito ci rechiamo a pranzo in un vicino complesso chiamato resort Cirene, dove la caratteristica sala da pranzo è stata ricavata direttamente nella roccia, un modo per creare un ambiente isotermico con una temperatura gradevole  rispetto alla calura esterna. Dopo il pranzo riprendiamo il pulmann per spostarci più velocemente nella parte del sito, in cima alla collina, che ospita il maestoso Tempio di Zeus. Il tempio è il monumento più importante dell'antica Cirene, dedicato alla principale divinità del pantheon greco superava in dimensioni lo stesso Partenone di Atene. Lungo il perimetro esterno era circondato da una doppia fila di colonne cosi come all'interno del santuario vero e proprio dove venivano celebrati i riti in onore del dio. Distrutto come gran parte della città durante la rivolta ebraica venne restaurato dall'imperatore Adriano nel 120 d.C., ma dovette subire un nuovo rovescio a causa, questa volta, del terremoto che colpì tutta la zona nel 365 d.C. Quello che è possibile ammirare oggi si deve all'abile opera di restauro condotta dall'equipe del prof. Stucchi dell'Università di Roma che ha parzialmente ricostruito l'antico tempio, solo qui abbiamo la ventura di imbatterci in un piccola comitiva di turisti francesi dopo aver praticamente visitato il sito di Cirene in perfetta solitudine. Terminata la visita dell'interessante sito di Cirene ritorniamo brevemente in albergo in attesa di visitare il sito archeologico di Apollonia, il cui ingresso dista appena poche decine di metri, sviluppandosi lungo un tratto di costa direttamente sul mare. 

Appena dopo l'ingresso del sito archeologico si incontra la basilica denominata Chiesa Occidentale in cui convivono elementi tipici bizantini, colonne di marmo bianco, ed elementi greci prelevati da Cirene, colonne di marmo verde cipollino. Nei pressi si trova un battistero tipico dell'epoca, realizzato al livello del pavimento permetteva al battezzato, scesi alcuni gradini, di immergersi quasi completamente in una vasca colma d'acqua per uscirne poi purificato dal lato opposto. Questo tipo di battistero era comunemente usato nei primi periodi del cristianesimo come simbiosi del battesimo di Gesù nelle acqua del Giordano. Proseguendo lungo un sentiero si arriva nella più grande e meglio conservata Chiesa Centrale, probabilmente edificata in onore di San Marco.  Anche questa basilica era adornata da colonne in marmo verde cipollino sulle quali era scolpita una croce cristiana che sormonta il globo di Atlante, a rappresentare l'universalità e il dominio del nuovo credo. Poco fuori della chiesa si è conservata una sedia in pietra utilizzata dal vescovo, sembra per trovare riposo dopo aver presieduto alle funzioni liturgiche. Intorno alla chiesa si notano i resti di antiche terme del periodo romano e bizantino, mentre più discosto si trova l'edificio che ospitava il governatore bizantino. Proseguendo lungo il sentiero si arriva ad un quartiere di case bizantine su cui si affaccia la Chiesa Orientale edificata sui resti di un tempio greco, qui il marmo cipollino è utilizzato anche per il pavimento ed i rivestimenti murali. Edificata nel V sec. d.C. era la più grande della Cirenaica, con la navata centrale separata dalle quelle laterali da due file di colonne. Di li a poco il sentiero si affaccia  direttamente sulla spiaggia, di fronte alla quale si trova l'isola di Hammam, che prima del terremoto del 365 a.C. era unita alla costa nel punto in cui si trovava l'antico porto, inabissatosi in seguito al disastro naturale. Lungo la parete rocciosa si trovano alcune grotte  utilizzate nell'antichità come depositi e fornaci per la produzione di ceramiche e sfruttate oggi da gruppi di giovani, rigorosamente solo uomini, per cuocere spiedini di carne su braci improvvisate. Alla fine del sentiero si arriva direttamente sopra i resti del grande Teatro Greco, che dopo il terremoto, come lo è oggi, è scivolato in avanti venendosi a trovare proprio a ridosso del mare. Il teatro non venne mai utilizzato dai bizantini perché ritenuto un luogo sacrilego, che sfruttarono invece la collina sovrastante per farne una necropoli, come testimoniano diversi sarcofagi. Terminata la visita del sito ne approfittiamo per fare un bagno nella spiaggia sottostante, un tuffo e via data la temperatura dell'acqua non proprio calda. Dopo la cena che consumiamo in albergo, per inciso non aspettatevi molto dalla cucina libica perché è piuttosto monotona e nemmeno lontana parente di quella stupenda marocchina, usciamo a fare un giro. Giro che termina molto velocemente essendo Susa una piccola cittadina non ancora abituata al turismo di massa, per fortuna, e che come il resto del paese non offre molto per passare la serata. Personalmente spero che rimanga cosi il più a lungo possibile. Allora per chiudere la giornata ci ritroviamo tutti con la nostra guida Ahmed a bere un tè alla menta nell'unico bar aperto, proprio dietro l'hotel, e a chiacchierare amabilmente, non senza qualche punta di asprezza quando la conversazione scivola sulla condizione delle donne, sulle differenze tra la nostra cultura e la loro. 

19 Maggio 2005    
Susa - Qsar Libia - Tolmeita - Bengasi – Tripoli

Lasciamo di buon mattino la cittadina di Susa e ripercorrendo la stessa strada dell'andata ritorniamo a Bengasi, dove ci attende un volo interno con cui raggiungeremo Tripoli. Durante il tragitto il programma prevede due soste per completare la visita della Cirenaica nella sua parte più occidentale, una per ammirare gli stupefacenti mosaici bizantini di Qsar Libia ed un'altra per visitare il sito archeologico dell'antica colonia greca di Tolmeita. Qsar Libia è una piccola cittadina che assurge alla ribalta della cronaca nel 1957, quando in seguito ai lavori di scavo di una diga vengono riportati alla luce i resti di un’antica basilica bizantina. Cosa ancora più stupefacente fu ritrovare il  pavimento della chiesa in ottimo stato di conservazione, cesellato finemente da eleganti pannelli a mosaico raffiguranti soggetti religiosi e mitologici. Arriviamo sul sito dopo aver percorso circa un'ora di strada da Susa, nei pressi di quello che era un piccolo forte di presidio del periodo turco, successivamente riutilizzato anche durante l'occupazione italiana. Appena dopo l'ingresso un sentiero si fa largo tra i campi verso est per arrivare sul luogo dove sorgeva la Chiesa bizantina, della struttura originale rimane traccia nell'abside, nella navata centrale e nella sala posteriore che accoglieva i fedeli dove sono stati rinvenuti i mosaici, come si intuisce dagli spazi rimasti desolatamente vuoti dopo che quest'ultimi sono stati asportati per collocarli nel vicino museo appositamente costruito. I resti della chiesa non sono stati valorizzati e gli scavi sembrano ora abbandonati all'incuria del tempo dopo alcune opere di sistemazione effettuate da archeologi inglesi, cosi come affermato dalla guida, su cui ci sarebbe più d’un particolare da obbiettare. Ma il vero tesoro sono i bellissimi mosaici custoditi ora nel piccolo museo del sito, proprio di fronte all'ingresso di un'altra chiesa bizantina utilizzata dagli italiani come alloggio per le truppe. In un miglior stato di conservazione, ma nella quale non furono rinvenuti mosaici belli come nella prima. I 50 pannelli sono della dimensione di circa mezzo metro quadrato e dopo essere stati inseriti in un telaio di

legno sono stati appesi alle pareti dell’unica sala del museo, mentre sul pavimento è collocato il grande mosaico che ricopriva la navata settentrionale della chiesa. I soggetti raffigurati nei pannelli sono per lo più divinità precristiane, figure mitologiche e animali di tutte le specie, tra i più significativi il pannello n° 3 che rappresenta la città di Teodora ed il 28 che raffigura una basilica con la facciata ornata da colonne. Ma il più importante da un punto di vista storico è il pannello n° 48 , una delle rarissime rappresentazioni del faro di Alessandria, con la figura del dio Elio nudo che in cima al tetto regge nella mano destra una spada con la punta rivolta verso il basso ed appoggiata sullo specchio di ferro del faro. Uscendo dal museo si può salire sulle mura del vecchio forte da cui si gode una bella vista sulla pianura circostante.  Lasciata Qsar Libia riprendiamo la strada per Bengasi, effettuando una deviazione verso la costa per visitare il sito dell'antica colonia greca di Tolmeita fondata nel IV sec. a.C. La città, una di quelle che formavano la famosa Pentapoli greca, ebbe un ruolo rilevante anche durante il periodo romano prima di iniziare una lenta decadenza con l'avvento delle invasioni arabe. Il cielo si è improvvisamente incupito e per un breve momento lascia scivolare verso di noi una leggera pioggia, quasi il preludio ad un temporale che non arriverà mai. Dall'ingresso del sito archeologico, i cui reperti più interessanti risalgono al periodo che va dal I al II sec. a.C., un breve sentiero conduce sul luogo dove sorgevano Tre archi romani, il punto d'incontro tra il primo cardo e il decumano, le strade che attraversavano la città seguendo la direzione dei quattro punti cardinali come in tutti i tipici insediamenti romani. Proseguendo lungo il primo cardo incontriamo dapprima l'antico Odeon greco, utilizzato per rappresentare spettacoli musicali e successivamente trasformato dai romani in una piscina all'aperto, e poco dopo, in leggera salita sulla collina, arriviamo nella grande piazza dell'Agorà greca, divenuta poi il Foro Romano, le cui fondamenta fungevano da enorme cisterna per la raccolta dell'acqua, come testimoniano le numerose aperture che si trovano sulla sua superficie e che corrispondono a pozzi sotterranei.  In un angolo della piazza si trova una piccola scala che scende nelle cisterne, destinate a raccogliere l'acqua proveniente da sorgenti montane situate nella zona. Passando da una stanza ad un'altra, pur con una scarsa illuminazione, si riesce a percepire la dimensione e l'importanza che dovevano avere per la vita della città.  Dall'agora si scendiamo verso l'uscita del sito passando accanto alla bella Villa delle Colonne, costruita da un facoltoso romano sul luogo dove sorgeva una più antica costruzione andata distrutta durante la rivolta ebraica. Sul pavimento di una stanza, sul lato meridionale, è collocato un bel mosaico con una raffigurazione di una testa di medusa, mentre nell'adiacente stanza da pranzo si rilevano ancora le tracce dell’originale rivestimento delle pareti, realizzato con lastre di marmo. La villa disponeva anche di  una grande piscina rettangolare, al cui centro era posta una piccola fontana raffigurante un animale, ora conservata nel piccolo museo del sito. Ed è proprio nel museo che ci rechiamo dopo aver esplorato i resti del sito che comprendono anche un Teatro greco ed un'altra costruzione patrizia denominata Villa delle Quattro Stagioni, per via del grande mosaico che vi è stato rinvenuto e che fa ora bella mostra di se nella sala centrale del museo. Terminata la visita del museo, in cui sono esposti alcuni reperti interessanti, riprendiamo la strada per Bengasi salutando cosi la Cirenaica e la sua millenaria storia. Un volo interno ci attende per portarci a Tripoli, la capitale. Oltre al nostro gruppo si imbarcano molte altre persone dato che questo è il mezzo più veloce per spostarsi in Libia considerate le distanze, a meno di non volersi sobbarcare molte ore di viaggio in pulmann, i 1024 Km tra Bengasi e Tripoli vengono percorsi in circa 12 ore. Il risvolto della medaglia è che i voli interni, oltre a essere sempre affollati, vanno prenotati con largo  anticipo, potendo subire forti ritardi, se non addirittura cancellazioni dell'ultimo momento. Tutto questo contribuisce a rendere un viaggio in Libia "un tantino elastico" per le nostre brutte consuetudini da occidentali, abituati a vivere con l'orologio che spacca il secondo e in perenne rincorsa contro il tempo, che dovrebbe pur sempre rimanere una convenzione, ma in perfetta armonia con la filosofia araba che tutto fa discendere dalla suprema volontà divina. Per cui più che preoccuparsi delle piccole disavventure

che possono verificarsi, è meglio godere di